Укладка паркета в Казани

ПРОЦЕСС УКЛАДКИ ПАРКЕТНОГО ПОЛА

Чтобы понять, сколько времени может занять укладка паркета, подробно рассмотрим весь процесс. Во-первых, будем исходить из того, что укладка паркета проводится квалифицированными мастерами, а не шабашниками-самоучками. Ведь в последнем случае сроки работ и качество будущего покрытия чаще всего непредсказуемы. Кстати, если мастера предлагают уложить паркет в квартире за пять дней или за неделю, сразу же скажите им "До свидания". В данной ситуации это самое правильное и наименее затратное решение.

В качестве примера мы возьмем комнату площадью 20 квадратных метров. Во-вторых, мы будем рассматривать только качественный паркет. То есть технологически высушенный и имеющий хорошую геометрию паркетных планок, с начальной ценой не ниже $20 за квадратный метр, произведенный известными и хорошо зарекомендовавшими себя фирмами.

Конструкция паркетного пола

Чтобы понять, как производится укладка паркета, сначала нужно выяснить, как устроен паркетный пол. Он представляет собой сложную технологическую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

основания;
фанерной подосновы;
собственно паркета.

Основание, на которое укладывают многослойную конструкцию паркетного пола, должно быть ровным, сухим и прочным. Слой фанеры необходим потому, что деревянное напольное покрытие (в данном случае паркет) имеет наилучшую адгезию (склеивание) именно с деревом. На фанеру укладывают собственно паркет. После определенного технологического перерыва, необходимого для стабилизации клея, паркет шлифуют и лакируют.

Основание пола

Конструкция паркетного пола предполагает, что основание, на которое он уложен, должно быть прочным (чтобы надежно закрепить на нем фанеру) и ровным. Российские СНиПы допускают на двух метрах поверхности отклонение от горизонтали на 2 мм. Наиболее распространенными подосновами сегодня являются:

цементная стяжка;
черный пол по лагам (или по регулируемым лагам).

Цементную стяжку делают из смеси цемента с различными модификаторами и пластификаторами, которые влияют на время ее отвердения. Чтобы предать основанию необходимую горизонтальность, часто используют самовыравнивающиеся смеси. (Прим. Самовыравнивающиеся смеси применяют для выравнивания шероховатых бетонных поверхностей, гипсовых плит, ДВП и ДСП, внутри помещений).

Для проведения дальнейших работ влажность стяжки не должна превышать 4%. Следовательно, необходимо время, чтобы она высохла, - ведь укладка паркета на сырое основание может привести к деформации паркетного пола. Следует иметь в виду: один сантиметр стяжки (при общей толщине не более 4 см) сохнет одну неделю. Значит, цементная стяжка толщиной 4 см будет сохнуть 4 недели. Но при толщине стяжки более 4 см (что бывает достаточно редко, когда пол имеет уклон, выбоины и прочие дефекты) время высыхания 1 см подосновы увеличивается до полутора-двух недель. То есть 6-сантиметровая стяжка может сохнуть около 2 месяцев.

По сравнению с устройством стяжки установка лаг - довольно быстрый и, главное, сухой способ, позволяющий сделать ровный пол даже на самых кривых основаниях. Кроме того, лаги - легкая конструкция, в то время как несколько сантиметров цементной стяжки в трехкомнатной квартире весят несколько тонн, что создает огромную дополнительную нагрузку на межэтажные перекрытия.

Основой конструкции пола по регулируемым лагам являются деревянные бруски со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчивают пластиковые болты-стойки, которые являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки жестко крепятся к основанию. Главное - строго выдерживать расстояние между лагами, чтобы впоследствии паркетный пол не прогибался.

После установки лаг их покрывают фанерой (в комнате площадью 20 м² на это уйдет около 2 - 3 часов). В отличие от устройства цементной стяжки пол на лагах требует времени только на установку и регулировку лаг по высоте.

Итак, на подготовку цементной стяжки уходит как минимум месяц (в том случае, если толщина стяжки не превышает 4 см). Но это время может увеличиться и до 2 месяцев, если толщина стяжки будет больше 4 см. Установка регулируемых лаг в комнате площадью 20 м² займет 1 - 2 дня.

Фанерная подоснова

Для увеличения прочности конструкции укладывают листы фанеры или ДСП. Этот слой необходим еще и для того, чтобы паркетные планки можно было без проблем прикрепить к основанию. Ведь невозможно приклеить или прибить их прямо к цементной стяжке надежно и надолго.

Нарезанную фанеру или ДСП прибивают к основанию специальными дюбель- гвоздями (около часа) или привинчивают саморезами. Горизонтальность фанерного слоя проверяют лазерным уровнемером или простым уровнем.

Укладка паркета

Следующий этап устройства паркетного пола - укладка паркета. На ее сроки влияет множество факторов:

сложность паркетного рисунка;
качество самого паркета и его геометрия;
выбор типа клея;
мастерство укладчика.

Самой простой считается палубная укладка: в этом случае паркет в комнате площадью 20 м² можно уложить за 2 - 3 дня. К сложным относятся фигурные кладки, когда из планок прямоугольной формы нарезают трапеции, ромбы и т.д. Резка должна быть очень точной, чтобы идеально состыковать углы всех деталей. Поэтому укладка фигурного (художественного) паркета занимает практически в два раза больше времени - до недели.

Легко укладывать паркет с хорошей геометрией, так как планки со строго выдержанными размерами идеально стыкуются друг с другом. Проверить это можно даже при покупке: нужно взять несколько планок и сложить их на ровной поверхности. Планки с хорошей геометрией соединятся хорошо и без щелей.

Время, необходимое для приклейки паркета, зависит от времени отвердения выбранного клея. Технологическая выдержка составляет от 3 до 7 дней. За это время испаряется вода у водосодержащего клея, проходит процесс полимеризации у клея на растворителях, и паркетная кладка стабилизируется. Однако укладки паркета только на клей недостаточно: во время полимеризации (застывания) клея планки должны быть прижаты. Для этого их дополнительно пристреливают или прибивают гвоздями к фанере.

Пока клей не отвердел, влага, содержащаяся в клее, деформирует паркетные планки, и можно наблюдать незначительное изменение рельефа поверхности пола. Большей деформации подвергается паркет из проблемных пород (бук, клен и др.). Поэтому шлифовку нужно начинать только после окончания технологической паузы.

И, наконец, не стоит ожидать безукоризненной укладки паркета от фирм, которые осуществляют комплексный ремонт помещений. Они укладывают паркет достаточно редко и не обладают навыками, сноровкой и оснащением мастеров, выполняющих эти работы ежедневно. Только профессиональные паркетчики знают технологии, разбираются в современных материалах, учитывают все нюансы укладки.

Технологическая выдержка, необходимая для отвердения клея, составляет от 3 до 7 дней.

Шлифовка паркета

Следующий этап, проводимый перед нанесением лака, - шлифовка паркетного пола. Шлифовка необходима по двум причинам. Во-первых, для окончательного выравнивания поверхности, ибо некоторые погрешности при изготовлении глубины паза и гребня паркетных планок приводится к тому, что при стыковке планок пол получается недостаточно ровным. Во-вторых, для улучшения адгезии (склеивания) деревянной поверхности с лаком.

Количество шлифовок зависит от качества подготовки основания. При наличии безукоризненно ровной стяжки и хорошо отшлифованной фанеры достаточно всего двух-трех шлифовок (в комнате площадью 20 м² на это понадобится около 4-8 часов). Если отклонения от плоскости допускались и при устройстве стяжки, и на стадии укладки фанеры, и при укладке паркета, то придется проводить грубую, среднюю, тонкую шлифовку. Для этого применяются ленточные и плоскошлифовальные машины, а также различные абразивные материалы. В общей сложности на это уходит целая рабочая смена, то есть 8 часов или чуть больше.

Таким образом, сэкономив время на подготовке качественного основания, потом придется долго шлифовать паркет, снимая лишние слои древесины и, соответственно, уменьшая срок его жизни.

Иногда укладку паркета приходится производить на готовых объектах, где уже поклеены обои, установлена лепнина и завершены другие отделочные работы. В этом случае дополнительное время уходит на то, чтобы укрыть стены защитной пленкой. Ведь какими бы хорошими пылесосами не были снабжены шлифовальные машины, мельчайшие частицы пыли все равно проникают в воздух и оседают на поверхности. На крепление защитной пленки уходит в общей сложности от 1 до 2 часов.

На шлифовку фанеры в комнате площадью 20 м2 потребуется 4 - 8 часов.

Финишная отделка

Финишная отделка предусматривает нанесение на шлифованное дерево грунтовок (время высыхания первого слоя - 1-2 часа, второго слоя - 24 часа) и лака. Грунтовка пропитывает поры дерева и защищает его от прямого воздействия компонентов лака. Лак, в свою очередь, защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок. Лаки бывают:

на водной основе (лак отвердевает постепенно с испарением из его состава воды);
дисперсионные (испаряется растворитель и начинается процесс полимеризации);
реактивные (отвердевание происходит в результате химической реакции).

Все они сохнут разное время, которое производитель указывает на упаковке или в инструкции. Срок высыхания лака колеблется от 4 часов до двух дней на каждый последующий слой. При этом первый слой лака желательно сушить дольше остальных.

Для получения прочной поверхности достаточно трех слоев лака, но некоторые компании наносят от семи до девяти слоев. Это делается не столько для прочности, сколько для создания оптического эффекта глубины поверхности. После нанесения каждого слоя лака выдерживается технологическая пауза, необходимая для его схватывания (от 4 до 24 часов). Иногда, чтобы улучшить адгезию, лак через слой шлифуют. Через сутки после нанесения последнего слоя лака по полу можно ходить. Окончательная жесткость и прочность лаковое покрытие набирает по истечении 7-10 дней, и установка мебели до этого времени не желательно.

Значительный этап в работе с паркетным полом - устройство гидрозамка. Паркет никогда не укладывают к стене, а оставляют зазор около 1 см. Для уменьшения влагообмена с воздухом в паз между "пирогом" и стенами по всему периметру пола укладывают эластичный герметик, а затем устанавливают плинтуса.

Особые обстоятельства

Мы говорили о том, что торопиться при укладке паркета нельзя. Но и искусственно затягивать этот процесс не стоит. Ни в коем случае нельзя оставлять отшлифованный, но не покрытый лаком паркет и, скажем, отправляться в отпуск. В этом состоянии он будет набирать влагу, покрываться пылью.

Если во время технологических пауз в помещении проводятся работы, надо помнить, что нельзя накрывать паркетный пол непроницаемыми пленками. Они создают парниковый эффект. В результате под лаком на паркете могут появиться пятна.

Подводя итоги, отметим, что на сроки устройства паркетного пола существенное влияние оказывают следующие факторы:

выбор подосновы (цементная стяжка требует большего времени на высыхание, чем укладка пола на лаги);
тип выбранных клеев и лаков (каждый из них сохнет определенное время);
сложность паркетного рисунка, качество самого паркета и его геометрия;
мастерство укладчиков.

Подготовка пола для укладки паркета

Если вы хотите, чтоб паркетный пол радовал вас долго, то совершенно необходимо правильно подготовить основание для укладки паркета.

При нынешнем широком разнообразии паркета и других напольных покрытий очень остро стоит проблема - как правильно подготовить основание для укладки и уложить само покрытие, чтобы пол служил вам долго и не разочаровывал вас скрипами и неровностями. Некоторые при укладке паркета ошибочно полагают, что пол перед этим нужно лишь слегка подровнять. Между тем, паркеты, ламинаты и паркетные доски, производимые в настоящее время, обладают очень высокими качественными характеристиками, поэтому требования к подготовке для укладки этих покрытий очень высокие.

В частности, перепад основания должен быть не более 2 мм на 2 погонных метра. В противном случае монолит дерева, уложенный на основание с перепадами, начинает скрипеть и вспучиваться. Элементы паркета расходятся и пол выходит из строя.

Существует несколько методов качественного выравнивания для укладки паркета.

Первый из них - бетонная подготовка. Это не та привычная бетонная стяжка, а именно подготовка, состоящая из нескольких этапов. Сначала изготавливается бетонная стяжка, которая позволяет нивелировать основные перепады, которые могут составлять 1 - 7 см.

Далее в ход идет самовыравнивающая смесь, например, ветонит. Этот элемент бетонной подготовки позволяет сократить уровень перепада до требуемой нормы. После ветонита к бетону крепят влагостойкую фанеру. Это необходимо, так как деревянное покрытие имеет лучшую адгезию именно с деревом, фанера защитит паркет от влаги, которая очень хорошо распространяется по бетонному основанию и сделает пол намного теплее.

Если исключить любой из названных этапов, то это приведет к непредсказуемым последствиям.Обычно паркет начинает просто отходить через год-другой. Также перед производством работ желательно уложить гидроизоляцию чтобы, случайно не залить соседей при укладке бетонной стяжки.

Второй способ, сопоставимый по цене – это регулируемые полы, называемые еще фальшполами.

Первый метод достаточно прост, но сопряжен с мокрыми и грязными процессами, к тому же он достаточно затяжной по времени и трудоемок. Всего этого лишена регулируемая конструкция пола. Она может быть выполнена в виде регулируемых лаг или фанеры. В конструкции для укладки лаг используются сухие, строганые бруски, на которые посредством специальных стоек и крепятся деревянные лаги. Настил проветривается, так как лаги не соприкасаются с основанием. В результате не только паркет служит гораздо больше, но и в квартире заметно теплее. Кроме того, такая конструкция застрахована от возможных аварийных ситуаций, если под полом окажется вода - она не причинит вреда вашему паркету, так как легко выветрится.

И наконец вопрос цены. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 кв. м, вам придется затратить примерно 5 - 6$, не считая фанеры. А для конструкции по регулируемой фанере около 8$ за 1 кв.м (без стоимости фанеры). Много это или мало? Если вы полны решимости бросить линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах, то ваша "технология", конечно вне конкуренции. Но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, который требует идеально ровной поверхности, одной бетонной стяжки недостаточно. Необходимо применить самовыравнивающиеся смеси типа витонит, а это скорее всего окажется дороже. И цена будет увеличиваться тем больше, чем выше подъем или больше неровностей.

Но главный выигрыш - время. Прежде чем начать укладку паркета, бетонную стяжку придется выдержать 28 суток до полного вытягивания влаги. При использовании регулируемых лаг или фанеры никакой выдержки не требуется. На укладку 100 м кв. нового паркета уйдет от 3 до 5 дней. И никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.

Укладка ламината (с замком)
Соединение панелей осуществляется двумя способами :
А. Подгонка панелей может осуществляться путём вставки шпунта в паз . Это наиболее простой и часто используемый способ.Расположите панель под углом 20-300 относительно уже установленной панели. Затем начинайте слегка смещать её вверх-вниз с одновременным нажатием вперёд. Панели, таким образом, войдут друг в друга, издав характерный звук "клик", что свидетельствует о правильном стыке.
Б. В некоторых случаях подогнать панели таким образом невозможно. Например, по короткой кромке панели, уже подогнанной по длинной стороне, под дверную коробку и т.п. В этом случае применяется второй способ - соединение панелей в одной плоскости . Для этого используйте молоток или специальный подбивочный блок Uniclic . НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение подбивочных блоков других производителей - Вы можете повредить настилаемые панели.

Меры предосторожности Перед началом укладки необходимо выдержать ламинат в заводской упаковке в течение 48 часов в помещении, где он будет уложен. Оптимальные условия для укладки в помещении: · температура 15-20 0С · относительная влажность 50-60% Пакеты с ламинатом следует размещать ТОЛЬКО в центре помещения, ни в коем случае не в углу и не у стены. Подготовка основания пола Перед настилкой QUICK-STEP основание пола необходимо тщательно очистить и выровнять. Этапы подготовки зависят от типа старого основания пола: · Бетон: Влажность бетона не должна превышать 2,5% (по методу СМ). В случае подогрева пола влажность не должна превышать 1,5% (по методу СМ). В этом случае необходимо пользоваться специальными инструкциями по укладке. За дополнительной информацией следует обращаться к официальному дилеру QUICK-STEP. · Линолиум, ПВХ и т.п.: В случае влагозащищённого покрытия (ПВХ, линолеум и т.п.), покрытие QUICK-STEP можно укладывать на уже существующее основание. · Ворсовые покрытия: В случае покрытия, не защищённого от проникновения влаги (ковёр, войлочное покрытие и т.п.), необходимо предварительно удалить существующее основание. · Деревянный пол: В этом случае старое основание должно быть обязательно удалено. Однако данную работу следует доверять только опытным специалистам, т.к. она требует абсолютной точности и строгого контроля выполнения. · Неровности основания: Неровности основания, превышающие 2мм/м, должны быть устранены. Для этого используется специальная выравнивающую подложка Uniclic. Затем поверх плёнки необходимо уложить подстилочный полиэтиленовый слой Uniclic толщиной 3мм, настилаемый в виде полос. Правильная укладка Дерево является основной составной частью настила ламината. Поскольку влажность в помещении может меняться, например, в зависимости от сезона, настил должен иметь возможность расширяться во всех направлениях. Это расширение может составлять от 2мм на метр. Так, чем больше площадь поверхности, тем большее требуется расширение. Настил должен иметь возможность расширяться или сжиматься по всем направлениям. Для обеспечения этого у всех стен предусматривается устройство температурного зазора размером 8-10мм. Температурный зазор должен быть также предусмотрен вокруг труб и у порогов. При больших площадях размер температурного зазора должен быть больше, например, у двойных стен. Следует учитывать, что настил может смещаться в одном направлении. Там, где возможно, необходимо предусматривать температурные зазоры. Например, под дверями. Эти зазоры закрываются профилем, который крепится не к ламинированному настилу, а к основанию пола. Панели следует по возможности располагать по направлению наиболее длинной стены и в направлении светового потока (смотрится более привлекательно). Укладку настила необходимо начинать с угла или с середины помещения. Настилать пол можно как слева направо, так и справа налево. Технология укладки
А. Возьмите 4 панели и положите их в том углу, с которого Вы планируете начать укладку. Распилите панель 2 так, чтобы остался отрезок длиной 80см отпиленной стороной к стене. Шпунты на длинных кромках панелей 1 и 3, находящиеся напротив стены, должны быть отпилены.
В. Теперь можно вплотную приступить к укладке. Вставьте шпунт панели 2 в паз панели 1. Если стык совершён правильно, панели издадут характерный звук ("клик").
С. Теперь укладываем вторую панель первого ряда (панель 3). Вставьте шпунт короткой кромки панели3 в паз короткой кромки панели 1 до "клика". Очень важно, чтобы панели легли ровно, и получился плотный стык. Перед тем, как продолжить укладку, необходимо положить вес (упаковку панелей) на уже уложенные панели 1 и 2.
D. Теперь возьмите панель 4 и вставьте под углом шпунт её короткой кромки в паз короткой кромки панели 2 до "клика". Убедитесь, что панели 2 и 4 лежат ровно. Теперь слегка приподнимите панели 4 и 2 и аккуратно вставьте шпунт длинной кромки панели 4 в паз длинной кромки панелей 1 и 3.
Е. Убедитесь, что все панели лежат ровно и плотно состыкованы. Стыки должны быть практически незаметны, не должно быть никакого свободного пространства между панелями.
F. Далее, продолжайте укладку тем же способом, каждый раз состыковывая сначала короткие, а затем длинные кромки панелей. ОБЯЗАТЕЛЬНО кладите вес на только что сделанные стыки, чтобы закрепить их.
Последний ряд Уложите панели одну за другой впритык к панелям предпоследнего ряда и соединить длинные кромки постукиванием с помощью монтажки и молотка. Короткие кромки можно соединить путём постукивания с использованием подбивочного блока . Отделочные работы НЕ СЛЕДУЕТ прикреплять плинтусы непосредственно к полу, обеспечивая тем самым возможность естественного расширения или сжатия настила под плинтусом. · Закройте трубы розетками или эластичной мастикой · В местах, где невозможно разместить профили или плинтусы, температурный зазор следует заполнить эластичной мастикой. Уход Для дополнительной защиты швов ламината от влаги- после укладки ламината необходимо произвести его вощение . Для влажной уборки используется хорошо выжатая тряпка.Плохо удаляемые пятна можно удалить с помощью небольшого количества ацетона НИКОГДА не пользуйтесь абразивными чистящими средствами. Желаем Вам всяческих успехов!

Укладка линолеума.

1. Тщательно очистите старый пол для удаления оставшихся кусочков гравия и т.д. Если вы собираетесь укладывать напольное покрытие на старое виниловое или линолеумное покрытие, убедитесь в том, что старый пол не имеет трещин, складок и бугров. Поверхность пола должна быть совершенно ровной. Любые разорванные куски должны быть либо приклеены, либо закреплены, либо полностью удалены. Для заполнения отверстий пользуйтесь наполнителем на водной основе. Не применяйте двухкомпонентный полиэфирный наполнитель, так как это может привести к обесцвечиванию нового покрытия.

2. Предпочтительно убрать плинтус, поскольку это упрощает укладку линолеума и повышает ее качество. Если плинтус по каким-либо причинам убрать нельзя, то после укладки линолеума необходимо закрыть край напольного покрытия трехгранной (четвертной) планкой.

Резка линолеума по длине

Если вы приобрели рулон напольного покрытия, длина которого превышает нужную вам, воспользуйтесь ножом с изогнутым лезвием для резки линолеума по длине следующим образом. Измерьте длину помещения. Раскатайте напольное покрытие лицевой поверхностью вниз и измерьте его длину с нахлестом 5 см с каждой стороны. Возможно, вам потребуется даже больший нахлест для согласования рисунка со вторым и последующими отрезами.

Проверка линолеума перед началом укладки

1. Распаковывать линолеум следует в сухом помещении при температуре не ниже +15 °С. При транспортировке линолеума при температуре от 0 °С до +10 °С распаковывать рулоны следует не ранее, чем через 24 часа, а при температуре ниже 0 °С - не ранее, чем через 48 часов после переноса линолеума в помещение.

2. Проверьте материал перед укладкой на наличие каких-либо дефектов.

3. Подумайте над тем, как вы собираетесь укладывать напольное покрытие. Если помещение вытянуто в одном направлении и относительно узкое (коридор), укладывайте линолеум вдоль длины помещения. Если помещение квадратное, предпочтительно укладывать линолеум в направлении падения света, то есть так, чтобы швы шли к стене, через которую в помещение попадает большая часть света.

4. Проверьте, чтобы шов уложенного линолеума не находился непосредственно у двери.

Инструменты для укладки линолеума:

· линейка;

· нож для резки линолеума с прямым и изогнутым лезвием;

· ножницы;

· двусторонняя клейкая лента(стойкая к старению);

· пилообразный режущий нож

Этапы укладки линолеума

Поворот и расположение отрезов

Уложите напольное покрытие наружной стороной вверх. Если направления отрезов чередуются, поверните отрезы так, как показано на рисунке. В противном случае отрезы линолеума раскатываются в одном направлении.

Если стена прямая на всем своем протяжении, укладывайте напольное покрытие так, чтобы оно непосредственно прилегало к стене (без каких-либо вырезов). Если стена неровная, укладывайте покрытие прямо, но с нахлестом на стену, равным нескольким сантиметрам.

Отверните края напольного покрытия и наклейте 20-сантиметровые отрезки двусторонней липкой ленты в тех местах, где будет находиться край. Растяните напольное покрытие и прижмите его к липкой ленте. Убедить в том, что линолеум лежит ровно. Теперь смещение покрытия исключено.

Внешние углы и ниши

Отогните напольное покрытие чуть больше глубины ниши для обеспечения нужного нахлеста. Измерьте ширину и сделайте отметку для реза. Набавьте 5-10 см с каждой стороны. Выполните примерный рез вдоль отметки. После этого сделайте прорез до пола под углом 45 °.

Разместите покрытие в нише и проверьте, чтобы оно лежало прямо и ровно. После этого точно отрежьте линолеум по контуру внешнего угла и дальше вдоль стены.

Согласование рисунка и швов

Расположите отрезы линолеума таким образом, чтобы совместился рисунок. Затем разложите их с нахлестом около 1 см. Перед тем, как сделать рез шва, выдавите воздух из-под покрытия и устраните любые натяжения, возникшие в результате укладки линолеума. Начните делать это с середины и продвигайтесь к краям.

Далее выполните (в двух или трех местах) рез по краю с нахлестом, чтобы убедиться в совпадении рисунка.

После этого сделайте окончательный рез обоих кусков. При этом важно удерживать нож прямо. Используйте нож с прямым лезвием. Если рисунок составной (например, в случае рисунка "под плитку" или "под дерево"), делайте рез в непосредственной близости от места соединения.

Подгонка во внутренних углах

Выгните линолеум рукой и вдавите его как можно дальше в угол. Отметьте положение угла карандашом на обратной стороне покрытия.

Отогните напольное покрытие и отрежьте излишки. Режьте строго перпендикулярно, причем так, чтобы разметка угла осталась видна на задней поверхности покрытия и после отрезания.

Трубы и дверные проходы

Прижмите напольное покрытие к трубе. Сделайте вертикальный разрез вдоль линии, соответствующей оси трубы, и положите покрытие. Вырежьте небольшие обходы вокруг трубы. Большие зазоры можно закрыть с помощью муфты, одеваемой на трубу.

Сделайте засечки ножом в пределах угла между полом и стеной на обеих сторонах напольного покрытия позади трубы. Отогните линолеум вперед и сделайте аккуратный рез от одной насечки до другой.

Прижмите линолеум к дверному проему и к полу. Начиная от края проема, сделайте два надреза под углом 45 °. Выполняйте резы по направлению к себе. После этого точно обработайте кромку.

С помощью ручной пилы сделайте пропил в дверной обвязке так, чтобы образовался зазор между верхом пропила и существующим полом. Покрытие вставляется в пропил. При использовании нормальной пилы достаточно кусочка покрытия в качестве прокладки для защиты черного пола.

Точная обрезка кромки

Прижмите рукой напольное покрытие к стене. Отметьте угол кольцом ножниц.

Понемногу (см. рисунок) отрезайте излишки линолеума ножом с изогнутым лезвием. Все время проверяйте, чтобы напольное покрытие плотно прилегало к стене.

Линолеум можно отрезать и с помощью ножниц. Линию реза нужно отметить карандашом. Стоящий вертикально карандаш позволяет автоматически делать отметку с зазором, необходимым для свободной укладки (карандаш, уложенный на пол, позволяет сделать отметку зазора, обеспечивающего плотное прилегание в случае проклеивания).

Выполняя точную обработку кромки вдоль стены, можно также воспользоваться отрезком древесно-волокнистой плиты (ДВП). Отрезайте напольное покрытие под углом, как показано на рисунке.

Герметизация швов при укладке линолеума

После того, как все отрезы приклеены или зафиксированы клейкой лентой, обработайте швы холодной сваркой. Используйте клей в специальном тюбике. Воткните кончик насадки в углубление шва и медленно продвигайтесь вдоль стыка, чтобы состав проник на всю глубину шва.

Коммерческий линолеум клеится к основания , а стыки склеиваются с помощью шнура и горячей сварки